Cómo montar una fotografía

Cómo montar una Fotografía

Un paspartú (del término francés Passe-partout) es un recuadro o ventana de cartón que se pone sobre la fotografía enmarcada. Su función principal es separar la fotografía del vidrio. La ventana interior está cortada a 45º y debe ser 2 ó 3 milímetros más pequeña que la reproducción. El cartón puede ser de diversos colores, pero los más utilizados son el blanco, negro, marfil y crema. Los podemos cencontrar con el nucleo blanco o del mismo color que cartón.

Si se coloca una cartulina tras la fotografía tendremos el típico sándwich que se utiliza con frecuencia para presentar fotografías a concursos.

El foam es el término genérico con el que se designa al producto formado por dos láminas de cartón que cubren un núcleo plástico que puede ser de diversos materiales según marca y tipo (espuma, poliuretano expandido, etc). Espesores de 5 y 10 mm, precios muy diversos según sus calidades (de las mejores Kapa). Superficie completamente lisa, material muy frágil que se deteriora con facilidad.
Actualmente existen unos recubiertos de un tipo de papel aluminizado que le otorgan mayor rigided y durabilidad.

El Forex es una marca de un material plástico que se denomina pvc expandido. Se trata de un material ligero, menos frágil que el foam. Se fabrica en varios colores (blanco, negro...) y en espesores que van de 1 a 20 mm. Tiene una superficie muy tersa. Dependiendo del espesor y del tamaño de la foto puede arquearse, aunque si se le pone un bastidor de un area menor al tamaño de la foto en madera o alumnio, evitaremos ese arqueado.

El Dibond es una marca de un producto formado por dos láminas de aluminio con un núcleo de PVC. Muy profesional y gran calidad. Más caro que los anteriores y algo más pesado. Planimetría perfecta, estabilidad absoluta, rigidez total. También se fabrica en varios espesores, el más común en fotografía es 3 mm. No arquea nada por grande que sea la fotografía a montar, por eso se utiliza en grandes formatos. Material profesional por excelencia.

Para proteger la imagen de los rayos UV, suciedad, huellas digitales, humedad y arañazos podemos utilizar un spray protector (por ejemplo Hahnemühle), enmarcado con vidrio (el mejor el cristal museo), laminados (os recomiendo el semibrillo) o metacrilato.

Hace dos años que Juan Garcia Galvez, reproduzce sus obras sobre papel Premium Glossy Photo 250gr, las adhesiva sobre Dibond de 3mm y las proteje con metacrilato transparente. Un bastidor de aluminio en la parte trasera facilita el colgado en la pared.

Fotografía Nocturna

La fotografía nocturna resulta, sin duda, fascinante, por cuanto supone un reto, a veces de resultado incierto e imprevisible, pero que nos exige un desafío estimulante para lograr espectaculares imágenes. Además, trabajar con escasas condiciones de luz en determinados escenarios nos proporciona multitud de posibilidades. Tan sólo tenemos que tener muy en cuenta algunas cuestiones para obtener sorprendentes fotografías.

Siempre son llamativas, tanto si son paisajes serenos a la luz de la luna, como si se trata de un paisaje urbano lleno de movimiento, pero todas requieren un mínimo de planificación. Además, ahora que se acercan unas fechas cruciales (solsticio de verano, lluvia de estrellas,...), la fotografía nocturna es un buen terreno donde experimentar. Al contrario de lo que pudiera parecer, los requisitos son bien pocos, ya que con las cámaras digitales este tipo de fotografía se ha potenciado enormemente debido a sus inmensas posibilidades.


Pasemos a repasar algunos consejos útiles:

• Material: una réflex digital (las compactas también valen, si disponen de controles manuales), un trípode (el sistema de estabilización es insuficiente para exposiciones largas, así que mejor lo desactivamos) y como opción un cable disparador o un mando a distancia por infrarrojos, de precio irrisorio y de gran utilidad para este tipo de fotografía.

• Al tratarse de velocidades de exposición lentas es conveniente comprobar si nuestra máquina tiene el modo B (Bulb), que nos permitirá tomar una fotografía durante el tiempo que queramos (aunque algunas lo tienen limitado).

• Usaremos el modo Manual para controlar tanto la abertura de diafragma como la velocidad de obturación, ya que la fotometría de este tipo de escenas es muy conflictiva y nos obliga a introducir nosotros los valores adecuados.

• El momento más adecuado en un paisaje nocturno es el inmediatamente posterior a la puesta de sol o el anterior a su salida . Ya que en una noche cerrada no encontraremos suficientes detalles ligeramente iluminados que destacar. También es importante seleccionar muy bien el escenario adecuado según el momento.

• Si fotografiamos motivos estáticos hay que buscar elementos más iluminados que contrasten con fondos oscuros o viceversa (siluetas sobre un cielo semiiluminado).

• Si queremos captar motivos en movimiento, como, por ejemplo, un paisaje urbano con luces de los vehículos, hay que intentar que no haya luces directas muy potentes (farolas, focos,...), puesto que quedarán sobreexpuestas.

• Es muy importante planificar bien la toma. Tomarse el tiempo necesario, hacer pruebas y asegurar bien el trípode para evitar sorpresas.

• Es muy útil disparar varias tomas de prueba, tanto por encima como por debajo de lo que nos sugiere el fotómetro de la cámara. Para ello, sobreexponemos un par de puntos, y lo mismo para una toma subexpuesta. Con los resultados en pantalla tendremos una buena medida de por donde tenemos que movernos, teniendo en cuenta que este aspecto es el más crítico en este tipo de fotografías.

• Como comprobaremos, si tenemos objetos muy luminosos y zonas muy oscuras la medición ponderada o matricial no será la más adecuada, mejor usar una medición puntual en una zona con un valor medio.

• Si nuestra cámara tiene la opción de elevar el espejo previo al disparo pues lo usamos. Si no fuese así (algunas no lo permiten), tenemos la opción de disparar con algo más de tiempo. Aunque parezca paradójico, la ligera trepidación de la cámara al elevar el espejo se puede disimular si aumentamos la exposición. Así no perderemos nitidez.

• También es útil usar la opción de ahorquillado, así nos aseguramos que estamos tomando la toma adecuada, ya que fiarse de lo que vemos en la pantalla LCD nos puede engañar.

• Hay que evitar usar una velocidad ISO alta, mejor dejarlo en 100 ó 200, puesto que un valor más elevado nos puede producir excesivo ruido en las zonas más subexpuestas (todo depende el umbral de ruido hasta el que podemos llegar con cada cámara).

• En cuanto al objetivo, mejor un angular o teleobjetivo corto, y usando una abertura media o mínima dependiendo de la situación, pero hay que recordar que hay que intentar lograr la máxima nitidez y una amplia profundidad de campo suele ser la mejor opción, además de que lograremos el efecto estrellado más pronunciado de los puntos luminosos.

• Cuidado con el enfoque. No uses el modo automático, con tan poca luz seguro no acertará. Mejor en manual.

• Si queremos destacar un motivo en particular podemos usar el flash (programado), por ejemplo, para iluminar personas en movimiento. Otra opción es iluminar a intervalos con una linterna algún elemento, lograremos que aparezca ligeramente más iluminado.

• Por último, recordar que se puede mejorar en el procesado posterior viendo la imagen en la pantalla de nuestracomputadora, especialmente, lo referente al enfoque.

Diccionario Nahuatl

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Manual de cámara digital

Manual de cámara digital Sandwich